Здесь рассмотрены наиболее часто встречающиеся неисправности CB антенн на магнитном креплении и способы их устранения.

Самая главная проблема - механически контакты и ржавчина. Контакты желательно проверять омметром. Должно быть не более нескольких десятых долей Ом между центральной жилой и оплеткой в разъеме и между штырем антенны и разъемом. Если открутить согласующую катушку - центральный контакт разъема должен перестать замыкать с корпусом.

Окислившиеся места необходимо почистить металлической щеткой, желательно на эл. моторе и покрыть тонким слоем смазки. Я использую "Литол-24" для защиты резьбовых соединений, причем "WD-40" тут применять нельзя, иначе потом будет трудно разобрать. Защитная смазка "WD-40" хорошо идет для предохранения от окисления и ржавчины внутренних частей катушки и магнитного крепления.

Также встречаются случаи разбалтывания "пружин", находящихся между согласующей катушкой и штырем антенны. Витки разболтанной пружины перестают контачить между собой всей плоскостью и она превращается в подобие дополнительной катушки - антенна начинает работать крайне нестабильно. Единственный выход в такой ситуации - заменить пружину или выточить вместо нее из бронзы или нержавейки втулку, в которую запрессовать верхнююю и нижнюю части крепления штыря. Наиболее подвержены такому дефекту пружины черного цвета и пружины антенн с "тонкой" катушкой.

Вот два вида антенн, наиболее распространенных в той или иной модификации:



Слева антенна "с тонкой (или обычной)" катушкой. Это наиболее рапространенный тип антенн, нечто похожее представляют собой также антенны р/с "Таис".
Справа антенна с "толстой" катушкой и хорошей пружиной. Это наиболее качественный, надежный и эффективный по излучающей способности тип антенн. У них наилучшее соотношение цена/качество.
Конструкция катушек всех этих антенн такова, что механические контакты в них работают на разрыв. Со временем резьба в пластмассе начинает разбалтываться и "плыть", детали разъезжаются и контакт становится плохим, вплоь до полного его пропадания. Результат показан на рисунке, проблемные места выделены стрелками с цифрами 1, 2, и 3.



При ремонте необходимо плотно затянуть детали, при необходимости верхнюю часть "тонкой" катушки (1) можно дополнительно укрепить поперечным сквозным штифтом. Затем соединения пропаять мощным паяльником. Я использую паяльник 200 Вт, включенный в сеть через бытовой светорегулятор, активный флюс "Ф-38Н" и оловянно-свинцовый припой:



Результат должен получиться примерно как на фото ниже. Причем на "толстой" катушке (3) желательно спаивать контактную шайбу с нижней гайкой со стороны, противоположной месту припайки проволоки к шайбе.



После настройки антенны, если есть уверенность что больше ничего перепаивать не придется, проволоку и места пайки можно защитить от окисления жидкостью "WD-40", следя за тем чтобы она не попала на резьбу.



Теперь переходим к штырю. Основная проблема - разбалтывание штыря антенны в месте крепления, а иногда были даже случаи потери штыря во время движения автомашины. Решается это очень просто. На точильном станке делается проточка, в которую упирается винт крепления штыря.



Благодаря проточке также обеспечивается очень надежный и долговременный электрический контакт со штырем.



Это конечно ограничивает возможность "настройки" антенны путем перемещения штыря в креплении, но слово "настройка" я не зря взял в кавычки. Дело в том, что штырь очень быстро разбалтывается, контакт окисляется и через месяц..другой от такой "настройки" не остается и следа. А крепление с проточкой, хорошо затянутое и защищенное смазкой "Литол" обеспечивает надежную работу антенны на годы.
Настройку в любом случае целесообразнее проводить путем изменения числа витков катушки, при выдвинутом почти до максимума штыре. Дело в том, что антенна с хорошим КСВ, имеющая короткий штырь, проигрывает по КПД на передачу более длинной, пусть даже и имеющей несколько худшее значение КСВ.

В магнитном основании необходимо дополнительно укрепить кабель при помощи пластмассовой самозатягивающейся стяжки:



Днище магнитного основания лучше защитить внахлест полосками самоклеющейся ленты шириной примерно 50 мм, после чего обмотать по периметру качественной изолентой:




Такой вариант защиты днища лучше чем штатная резиновая прокладка, т.к. эта резинка имеет бортик, из-за которого в днище скапливается вода - в результате стальные части магнитного крепления ржавеют.

Доработанная подобным образом антенна при аккуратном обращении служит долго и надежно, практически не нуждаясь в периодическом ремонте, кроме как замена кабеля из-за трещин изоляции и попадания в него влаги.

Во пособие для ремонта. Бери и чини по написанному. Большое спасибо.

xman
вам не приходилось разбирать магнитку SIRIO AS-R-145 ?
А то я немогу отделить верхнюю часть от корпуса.

Увеличить

Это все хорошо!
Но нет тут у вас доработки --улучшение контакта подстилающей снизу фольги...
У левого варианта часто бывает сразу неконтакт фольги с массой антенны или уже потом в процессе эксплуатации он возникает!
По этой причине сильно возрастает КСВ!
У Сирио МЛ-145 тоже есть такой дефект-металлическая вставка по центру магнита сидит на клее и часто тоже нет контакта, то ли итальянцы не научили китайцев мазать туда меньше клея, толи он уже густой у них...
Приходилось выбивать вставку, счищать клей, потом на "момент" обратно садить ее!
Есть фотки всего этого....
http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/20/45/458ca3b4a51825603f939bd075665542.jpg
Да и второй у нее недостаток--плохо закреплен кабель, силикон они чуть капнули туда...
Я вместо силикона заливал все хорошенько китайскими палочками с помощью пистолета...

А вот китайский клон в плане массы фольги сделан куда более качественно!
Центральная вставка насмерть запаяна!
http://keep4u.ru/imgs/s/2009/05/20/f0/f03cf1e0c409d3a3e17d573571106a08.jpg

юра1
вам не приходилось разбирать магнитку SIRIO AS-R-145 ?
А то я немогу отделить верхнюю часть от корпуса.
Попробуйте нагреть.

Насчет нагрева - точно, и лучше промышленным электрофеном. Это помогает разобрать многие антенны, где резьба посажена на клей.

свч:
Да, про так называемую четырехболтовую антенну, где верхняя крышка крепится четырьмя винтами, я не написал. Разницу между трех- и четырехболтовой можно найти там:

http://www.dimon35.ru/info.htm

На той же страничке есть ссылка на форум, где еще достаточно много информации по CB-связи в такси. Мой ник там "alexp".

http://dimon35.forum24.ru/?0-6

Что же касается 4-болтовых антенн, то их магниты в принципе доводимы до ума:



Обратите внимание на припаянный дополнительный провод, соединяющий экран кабеля и корпус разъема с металлическим основанием. А также на способ крепления кабеля путем заведения его под латунную скобку. Получается очень надежно.

Вот только пружина черного цвета слишком тонкая и слабая. Ее в крайнем случае можно удалить, досверлить отверстие в оставшейся части, которая накручивается на катушку, и закрепить там штырь. Подобные доработки периодически приходится делать.

а как недеструктивно пластиковый кожух с катушки снять?
и можно (целесообразно) ли из магнитки такого типа сделать врезную антенну? ;)

Подождать пока сам отвалится... :-I
А врезную сделать можно, если разжиться соотв. креплением. Электросхема одна и таже, но потребуется измерение и настройка.

А кто скажет, фольга там таки должна быть или нет? Антенна EURO-145 следы фольги вроде обнаружил.

Засада с этой антенной - у неё слегка прокручивается верхняя часть :( в результате припаяный к верхней части конец катушки отрывается при прикручивании/откручивании штыря :( как с этим бороться еще не знаю. Так как на ней отсутствовала самая верхняя пластмасска, то зажал плоскогубцами и закрутил. В общем верх до ума довел. Хотя это прокручивание как-то смущает, вроде не должна она прокручиваться.

А вот с низом только начал, но фольги под резинкой не обнаружил, что посоветуете?

Везде читал, что фольга обязательна!!!
Но вот на небезизвестном сайте у Кабана спрашивают: Дорабатываю Midland ML-145 по технологии Кабана, у моей антенны между магнитом и резинкой была фольга, я так понимаю ее можно выбросить, т.к. она не нужна, правильно ли я думаю?
И он отвечает: Ее необходимо удалить.

Это что, типа "Не читайте перед обедом советских газет"??? (с)

Везде читал, что фольга обязательна!!!
Но вот на небезизвестном сайте у Кабана спрашивают...
И он отвечает: Ее необходимо удалить.

Доктор сказал "в морг" - значит в морг! :)
А то, что фольга является одной из обкладок "конденсатора" (вторая - крыша машины), создающего емкостную связь антенны с кузовом - неважно...

Антиквар
Так что, фольгу удалять?????

Как это удалять? Наоборот оставлять. Там смайлик один отсутствует, который сарказм выражает :-)
В случае удаления, я так понимаю, связи с кузовом авто практически не будет.


Я себе отсутствующую прилепил. Поставил пищевую, результат нормальный.

А у меня вообще не было фольги, так как быть? КСВ выставился 1.1-1.2?

КСВ показывает только тот факт, что мощность выходит из передатчика и не возвращается в него обратно. А куда именно она пойдет - или излучится антенной в эфир, или рассеется в плохом кабеле, или просто погреет согласующую катушку - вопрос неоднозначный, и КСВ ответа на него не дает.
Для полноценного тестирования антенны их надо как минимум пару штук - испытываемая и образцовая, относительно которой будем оценивать. Ставить их по очереди на крышу машины, и сравнивать уровень сигнала хотя бы по S-метру на другой рации, расположенной на удалении не менее 200 м, а лучше полкилометра.

А у меня вообще не было фольги, так как быть? КСВ выставился 1.1-1.2?
не парьтесь, кабан прав, есть фольга, нет ее, разница не заметна :-)
Такой вариант защиты днища лучше чем штатная резиновая прокладка, т.к. эта резинка имеет бортик, из-за которого в днище скапливается вода
ничем не лучше, вода скапливается из-за конденсации :-)

Здравствуйте Уважаемые участники форума!
Помогите разобраться с неисправностью:
Имею антенну ML-145. Антенна перестала работать на прием и на передачу огромный КСВ.
Разобрал основание, все пропаял, проклеил, кабель заменил, вскрыл катушку, все пропаял -результат тот же.
Такое впечатление, что К.З.
Заметил одну вещь:
Если отпаиваю "холодный конец" катушки от латунного кольца(на на фото в первом посте соединение 2), все приходит в норму. Работает и на прием ,и на передачу КСВ не более 1.5 на участке 26-28мГц.
С чем это может быть связанно и допустимо ли ,чтобы нижняя часть катушки "болталась" в воздухе?

Ну болтаться в воздухе и быть не подключенным там ничего не должно. Проверяйте все соединения. Ко мене например эта антенна попала с оторваным контактом верхней катушки. То есть она работала на саму катушку и все. Не знаю попалили они там что или нет, но мне её отдали т.к. "она хреново работает, толку от неё мало". Я её подключил, а приёма почти нет, но МСС было слышно :-) .

Я надеюсь КСВ и тестирование происходит на машине, а не на подоконнике. Хотя на подоконнике она на приём у меня показала не впечатляющие, но приличные результаты.

Ну и длина кабеля 3,62 должна быть.

Кабель я подпаял больше, т.к. не хватает его длинны по машине.
Все соединения перепроверил много раз. Антенна мне досталась просто так, приятель отдал из-за того что купил себе новую, а эту хотел выкинуть.:-)
Пробежал по диапазону от 23-30 мГц с подключенным нижнем концом катуши антенна не работает нигде. С отключенным 26-28мГц КСВ <1.5.

Схема антенны такая:

|
|
|
|
|
<
<
<
<
--------->центральная жила кабеля
<
<
_|_

В нижней части катушки всего 4 витка. Если это колебательный контур, то почему на этих частотах всего 4 витка и что является емкостью? Получается, что через неё центральная жила по постоянному току подключена на корпус. Если мы из схемы её выкидываем, то выходит более-менее понятно. Горячий конец катушки компенсирует длину короткого излучателя антенны.
Подскажите пожалуйста, какую функцию выполняет нижняя часть катушки и вообще как работает эта антенна?

Так схема антенны видна и в первом сообщении. Всёверно. Вернуть кабель стандартной длины и посмотреть на результаты. Эти антенны не работают нормально с кабелем другого размера. В крайнем случае делать в два раза более длинным. Но сначала все проверять на стандартном.

Но сначала все проверять на стандартном.
Уже и это пробовал. Результат тот же! Тут какая то ерунда с этой катушкой. Нет понимания, как работает эта антенна, а следовательно все остальное - танцы с бубном:-(

Это самая обычная автотрансформаторная схема. Так же сделаны многие другие, в том числе и врезные антенны.

из последней схемы антенны не ясно - подключен ли экран кабеля у тебя к массе или нет?

из последней схемы антенны не ясно - подключен ли экран кабеля у тебя к массе или нет?
Экран подключен.
Я решил проблему путем добавления 2 витков в нижнюю катушку.
По всей видимости это связанно с маркой кабеля. Поскольку родной кабель был очень старый и истертый, я поставил новый кабель,но уже другой марки. Длину вымерил равной 3.7 метра, как подсказали Бывалые, но КСВ все равно был не очень.
Решил добавить несколько витков в нижнюю катушку. Экспериментальным путем подобрал витки под приемлемый КСВ. Может емкость нового кабеля другая, может ещё что.

А какая марка кабеля?
И почему 3,70? Тогда уж 3,60 наверное ближе и то под вопросом, вопрос в марке кабеля и его коэффициенте укорочения.

Поставил RG-58 C/U, родной был SYV-50-3.
3,7 -это просто округлил, реально 3,66.

1. Замеры производятся на авто?
2. Какова длина штыря?
3. Катушка соответствует фотографии в первом сообщении?

xman
Спасибо за труд. Было бы нечестно не добавить: 1. Открутить верхнюю часть с пружиной от катушки у антенны в первом посте справа на фото можно следующим образом: греем верхнюю часть(металл) тех. феном до состояния, когда (извиняюсь) плюнешь- шипит; используя заранее под размер выставленный разводной ключ, пытаемся стронуть им верхнюю втулку(без рывков),удерживая за пластиковый кожух(его можно при наличии тисков обмотать тряпкой и зажать в них). Если не идет- снова греем и повторяем попытку, как правило- всё откручивается и после- пластиковый кожух катушки можно просто снять.
2. У указанной выше катушки(вторая справа на фото) медь не покрыта сверху лаком, т.е. там "гольная медь", что в свою очередь - не гуд, т.к. пространство между кожухом катушки и основанием- воздух.
Дальше- просто- воздух-различная влажность- вода,соль- катушка в окислах. К тому же ближе к основанию катушки- есть маленькая дырочка(в кожухе)- для вентиляции(что только усугубляет процесс).
Предлагаемый вариант: цапон-лак(цвет- не важен) в 2 слоя кисточкой с обязательной просушкой между слоями и окончательной сушкой - от 2-3 до 6ч. Обращаю на это внимание, т.к. потом катушка вся обмазывается смазкой Литол-24 и уже просохнуть лак не сможет. Затем все собирается.

xman
По поводу WD-40! Этот состав на 55-65% состоит из сольвента(растворителя близкого по свойствам к керосину) и 15% минерального масла, остальное- газ и инертные добавки. Я бы не рекомендовал пользоваться им как смазкой, минеральное масло плохо удерживается на вертикальных поверхностях, отсюда- недели ч/з 2-3 следов масла на катушке вы уже не обнаружите.
Лучшее ср-во для подобных вещей да и для ВЧ разьемов в частности(а нижняя часть катушки навинчивается на магнитное основание- тот же разьём UNF)- СИЛИКОНОВАЯ смазка в аэрозольной упаковке(пары -не вдыхать!). Наша производится в Питере, влагу вытесняет в том числе.
Ну а Литол- он к тому же заполняет пустОты между кожухом и катушкой,- не будет воздуха, а нет воздуха-нет влаги.