RV3
Коллеги нет ли у кого мануала на эту станцию на русском/английском языке
Вот на английском, обновлённый, очень дельный мануал http://www.miklor.com/uv5r/pdf/uv-5r_v1.0-annotated_by_KC9HI.pdf

Perfo
Ага, спасибо, пригодится =)

сегодня получил зарядку в прикуриватель
http://www.aliexpress.com/item/Hot-selling-Free-Shipping-12V-DC-Car-Charger-Eliminator-for-UV-5R-KG-UVD1P-TH-F8/1007802968.html

подключается к ШТАТНОМУ стакану. Естественно сразу разобрал, думал внутри понижайка с 14В до 10В, оказалось там НИЧЕГО НЕТ, вся напруга из прикуривателя идет напрямую в стакан. В стакане ИМС HXN-WS, может знает кто, можно ей на вход 14В дать?

v0id
Сгорит стакан. Проверено.

Привет. Нет гарнитуры к рации, припаял наушники от телефонной гарнитуры на 2.5 мм штекер (использовал только крайний и общий контакты, средний не подключен), есть вопросы:
1-как убрать очень сильный щелчек в наушниках в момент включения УЗЧ, это вообще нормально? При нажатии любой кнопки или при загорании светодиода RX слышен громкий щелчек, потом звук нормальный, через динамик такого нет. Пробовал наушники и последовательно (60 Ом) и параллельно (15 Ом) соединять в моно - на 60 Ом вроде лучше.
2-показалось, что при приеме неуверенного сигнала (таксистов ловил на 1-м этаже) и подключенных наушниках, шумодав открывается как-то чаще, то есть через динамик я почти только диспетчера слышу, а через наушники многих таксистов тоже. Такое возможно?

Такое возможно?
Может вы сделали противовес?

Сгорит стакан. Проверено.

есть решения для ИМС зарядки HXN-WS? может тупо резюк мощный подпаять последовательно? или пару диодов?

Достаточно кренку на 9 в поставить.

прям без радиатора можно? хотелось бы чтоб все компактно было...

Я имел ввиду, вовнутрь стакана. Кренку желательно на радиатор.

аа, нет, так не пойдет, стакан хочется чтоб универсальный был: 220/12. Какой ток заряда? кто-нить замерял? все-таки склоняюсь к резюку или паре диодов в штекер прикуривателя...

А я сделал отдельную коробочку с кренкой. С соответствующими разъемами.

v0id, тоже купил такой же переходник, так же разочаровался вскрыв его, у подтвердив опасения что там нет стабилизатора, но нашел выход из положения:
Купил стабилизатор L7810CV (Корпус TO220) цена 14 руб :) Входное напряжение до 28 вольт, выходное - фиксированное 9,5-10 вольт, как раз то что и нужно стаканам. Максимальная температура до 150 градусов. Пара необязательных конденсаторов, по даташиту были в наличии, но их цена пара рублей, да и необязательные они. Но от установки стабилизатора в стакан пришлось отказаться, т.к. родные зарядники выдают ровно 10вольт, а на выходе через стабилизатор 8,2 -8,4 вольта, маловато :(
Можно конечно замнить зарядники, но накладно, наматывть дом витки на трансформатор внутри - так же нет желания (фото внутренностей БП выложу позже)
Как будет время - либо сделаю небольшую коробочку на конце автомобильного переходника, в ней будет стабилизатор с небольшим радиатором. Либо если найду недорогие автомобильные разъемы в прикуриватель, как у зарядников планшетов (они больше по рарзмеру, но туда можно поместить стабилизатор и радиатор) , то заменю на них.

Так же немного улучшил охлаждение микросхемы управления зарядом аккумулятора в стакане, фото осталось на работе (специально снимал) добавлю позже, лишним не будет точно, микросхема сильно греется, вероятен выход из строя, без охлаждения. Затрат минимум: небольшая пластинка аллюминия (не фольга, а именно пластинка) толщиной примерно 1мм, немного двухстороннего скотча, любая бумажная наклейка и термопаста :) Прижимается плотно нижней крышкой, по фото всё будет понятно.

Самый простой способ - купиь несколько диодов и включить их последовательно.
На кремниевых диодах падает от 0,7 до 1,0 В. Включив 3-4 шт. последовательно - получим то, что надо.

На диодах - крайне не рекомендую, не забывайте, у нас не стабилизированное напряжение в бортовой сети, оно не ровно 12 вольт, а плавающее от 12,5 до 14,8 вольт, поэтому нужен именно стабилизатор.

Virus59
Скорей всего не 14,8 а 13,7 вот под него и надо рассчитывать. А так оно очень стабильно.
Сколько всего так переделал - всё отлично.

У220, не буду спорить, а просто приглашу Вас в гости к гуглу, яндрексу и т.д. наберите : разброс напряжения в бортовой сети автомобиля
Вы не учитываете многих факторов, к примеру, на не заведенном авто, питание идет только от аккумулятора, тогда тут одно напрядение, в пределах 12,7V (но если есть потребители, музыка, фары, акустика и т.д. - оно так же меняется). На заведенном, включается в работу генератор, для подзарядки аккумулятора и в зависимости от авто, напряжение в сети поднимается вплоть до 14,8V что так же зависит от многих факторов - потребителей включенных в конкретном состоянии.
Да простят меня модераторы, за отхождения от темы...

Virus59
Продолжаю утверждать - нормальное напряжение в бортовой сети 13,7В.
Больше - неисправность регулятора и вызывает быстрое старение аккумулятора из-за его выкипания, сокращается срок службы лампочек и т.д.
Посмотрите, что написано на автомобильных рациях, приёмниках и т.п. - 13,7-13,8 В в зависимости от производителя.

У220, Не спорю что среднее напряжение при заведенном двигателе, лежи в пределах 13,5-13,8 но оно может и отличаться...
Предлагаю больше не писать об этом, пусть каждый думает сам и решает сам за себя.

Прикладываю обещанные фото (к сожалению на внешнем ресурсе, т.к. ограничения тут не позволяют в нормальном качестве выложить):

Фото БП:

• http://yadi.sk/d/BZukPHA3EEuCj
• http://yadi.sk/d/-7CZkCmvEEuD6

Фото модернизации стаканов:

• http://yadi.sk/d/R58QXbL9EEuQh
• http://yadi.sk/d/hkTRA2lHEEuQR

Фото стабилизатора + схема подключения:

• 1) http://yadi.sk/d/5-YfAt6BEEuR2
• 2) http://yadi.sk/d/eaTdLrcmEEvmb

Может пригодиться кому. инструкция по пунктам меню бао пятых

[Видео YouTube - нажмите для просмотра]

Virus59, со стабилизаторами все понятно, с КРЕНками и 78** подобными... это просто, надежно, но громоздко. Пока вижу два выхода:
1. Менять в стакане ИМС на SC6038
2. Ставить 3 диода последовательно. У HXN-WS (АМ6138) входное напряжение по мануалу 9-10В. На заведенном моторе в борт сети 14В, минус 3В падение на диодах, получаем 11В, думаю HXN-WS не сгорит (тем более если поставить на нее радиатор). Когда мотор заглушен, в борт сети будет 12В, минус 3В, получаем 9В - номинальное напряжение.

Сам склоняюсь ко второму варианту. Надо только подобрать диоды по току. Может все-таки знает кто ток заряда UV-5R?

з.ы. Есть еще мысль соединить паралельно 2 кренки или LM78** через алюминиевую пластинку 10х15мм толщиной 1-2мм, вроде такую конструкцию можно впихнуть в штекер прикуривателя.... но опять же надо знать ток заряда

v0id,
1. Менять в стакане ИМС на SC6038
Тоже сначала думал поменять, но в наших магазинов их нет, с али покупать дорого выходит(260 руб за шт.) поэтому этот вариант отпал.

Может все-таки знает кто ток заряда UV-5R?
Что ты имеешь в виду под током заряда? На стакан от стандартного зарядника идет 10V 500mAh (по амперажу можно и больше давать), а дальше током и напряжением управляет микросхема заряда в стакане.

На стакан от стандартного зарядника идет 10V 500mAh
несовсем понял причем тут ампер-часы... я имею в виду какой ток на выходе при зарядке? т.е. какой ток на напряжении 8,4В

Вообщем для зарядки и работы станции от бортсети авто с работающим двигателем в любом случае конструкция будет громоздкая.
Так как нужно хорошенько фильтровать питание.
Не забываем что в бортсети проскакивают импульсы больше 100Вольт!!!
Так что на кренке с нормальной фильтрацией это самое оно. Может быть подумать и вставить в зарядный стакан.

Не согласен. ЗУ не является каким-то сверхчувствительным к помехам устройством, чтобы городить стабилизатор с фильтром. Зарядка аккумулятора - задача достаточно простая. Ну для успокоения можно прямо в стакан поставить пару кондеров, они не будут лишними и при питании от штатного БП на 220В.

На диодах - крайне не рекомендую, не забывайте, у нас не стабилизированное напряжение в бортовой сети, оно не ровно 12 вольт, а плавающее от 12,5 до 14,8 вольт, поэтому нужен именно стабилизатор
Ну вы пацаны жжоте про бортовую сеть!Бред полнейший!Если у вас плавающее напряжение именно в таких пределах,тогда автомобиль ваш жигули!А если серьезно то неисправен генератор(причин море,от плохой массы до пробитой обмотки).Вообщем для зарядки и работы станции от бортсети авто с работающим двигателем в любом случае конструкция будет громоздкая.
Так как нужно хорошенько фильтровать питание.
Не забываем что в бортсети проскакивают импульсы больше 100Вольт!!!
Так что на кренке с нормальной фильтрацией это самое оно. Может быть подумать и вставить в зарядный стакан
Это позвольте спросить, импульсы 100 вольт проскакивают между чем и чем? чем меряли импульсы?Если серьезно то опять же жигули, и неисправность системы зажигания!В исправном авто(даже в жигулях ) напряжение бортовой сети должно быть в пределах 13,5(это самый худший вариант обычно в жигулях) - 14,8 (это самый лучший вариант, как правило в иномарках!)И никаких импульсов.


Пост скриптум, генератор без диодного моста и регулятора ,ну или с неисправными выше деталями, максимум может выдать 50 вольт переменки!

В исправном авто(даже в жигулях ) напряжение бортовой сети должно быть в пределах 13,5(это самый худший вариант обычно в жигулях) - 14,8 (это самый лучший вариант, как правило в иномарках!)
Позвольте поинтересоваться, на не запущенном моторе сколько вольт в бортсети будет?
Есть и "цифровые кренки" пятиногие, они практически не греются. Как с фиксированным напряжением, так и с настраиваемым.
7812 итп уже пора похоронить.

На незапущеном моторе, при выключеном зажигании, подсветках ,итд, будет к примеру на прикуривателе 12,5 вольт при исправном аккумуляторе!

tomigans
Я бы небыл так оптимистичен по поводу бортовой сети современных авто.
При том же старте двигателя там импульсов разных целый букет. По времени коротких, но способных вынести туже кренку нефиг делать.
Нужно ставить еще и стабилитрон и емкости.
На своем опыте знаю как недолго живут кренки в таких условиях.
Кренки не жалко... а вот станции было бы жалко...

Привет. Нет гарнитуры к рации, припаял наушники от телефонной гарнитуры ...как убрать очень сильный щелчек в наушниках в момент включения УЗЧ, это вообще нормально?
Щелчек идет всегда с большой амплитудой, а звук с той, что задана крутилкой громкости. То есть понизив громкость наушников резистором в разрыве провода и выкрутив на середину громкость рации проблема решается.

Как правильнее сделать (плохо соображаю в электронике): резистор в разрыв или делитель на 2-х резисторах?