разбирал, смотрел.. протер контакты экрана, платы и саму резинку ластиком и спиртом. резинка вроде плотно сидела, перевернул резинку для проверки слева направо, собрал обратно - картина не изменилась. если надавить - ничего не меняется.
вполне возможно что это сам экран дуркует, у меня такого не было, значит тут что-то другое( на некоторых первых партиях была проблема с экранами которая проявлась со временем. она у Вас из первых?

freejack, заказывал в конце августа 2013, после обзоров. проблема вылезла со временем, точно, сначала не было такой фигни. это лечится? или "все, теперь так и останется.. косоглазие" (С) ?

мужики, у кого стакан нормально работает - гляньте, до скольки вольт аккум должен заряжаться?

заказывал в конце августа 2013, после обзоров. проблема вылезла со временем, точно, сначала не было такой фигни. это лечится? или "все, теперь так и останется.. косоглазие"
ребята отправляли назад производителю для замены экрана(( либо попроси у кого радейку для опытов, подкинь экран- если все ок- то попробуй отписать продавцу- объяснить ситуацию. может пойдет на встречу- либо купишь за копейки- либо пришлет бесплатно))

Доброго всем вечера.Вчера пришла B6.Качество сборки понравилось,нажатия на кнопки четкие,пока глюков не наблюдается,дисплей в норме.БП уже другой,маленький какой то,при окончании зарядки светодиод на стакане начинает попеременно мигать то зеленым то красным цветом,потом зеленый совсем загорается.Проверял сегодня на расстоянии 5 км на пересеченной местности:у меня был B6 и ZT-2R у жены UV-3R и Quansheng TG UV-2,жена была в квартире на 3 этаже панельного дома окна на противоположную сторону.принимала меня на отлично при передаче мной с B6,и очень плохо с шумами при передаче мной с ZT-2R.Я ее принимал на отлично при передаче ей что с бао что с квашенга

sng61
мужики, у кого стакан нормально работает - гляньте, до скольки вольт аккум должен заряжаться?
По всей науке li-ion (li-po) батарея 3,7 вольта заряжаться должна до 4,1-4,2 вольта. Умножаем на две банки = 8,2-8,4. Точнее знает только производитель аккумулятора. При зарядке литиевых батарей очень важно не превышать максимально допустимое напряжение - взрывоопасно . Зато ток заряда может быть в разы больше емкости батареи - этим и обеспечивается скорость заряда литиевых АКБ.

Умножаем на две банки = 8,2-8,4. Точнее знает только производитель аккумулятора.
спасибо. Эта теория немного успокаивает, хотя и не полностью)

Но интересно все же, какое напряжение для включения зеленой лампочки задумал производитель - ведь еще и срок службы аккума от того зависит. Потому как при кратковременной потере контакта зеленая остается затем гореть у меня уже на 7.9в.
Вот и хрен знает теперь, как надо на самом деле...

Эта теория немного успокаивает
Это не теория, это практика работы всех контроллеров заряда. А лампочка зеленая загорается при подключении заряженного аккума до 7,9 вольт потому что чип измеряет напряжение и ток заряда на АКБ , и если батарея заряжена более чем на ~ 95% ( алгоритм работы у каждого контроллера немного свой) то зарядки не будет для экономии циклов заряда АКБ и следственно продления его срока службы. И по этому при кратковременном пропадании контакта происходит именно так, контроллер то не знает это дребезг контактов и ему продолжать догонять емкость до 100%, или ему сунули другую почти полностью заряженную батарею.

ilya82
Доброго всем вечера.Вчера пришла B6.Качество сборки понравилось,нажатия на кнопки четкие,пока глюков не наблюдается,дисплей в норме.БП уже другой,маленький какой то,при окончании зарядки светодиод на стакане начинает попеременно мигать то зеленым то красным цветом,потом зеленый совсем загорается.
Аналогично ведет себя, получил сегодня B6 с 409shop.com. БП и зарядный стакан выполнены отдельно и БП подключается к стакану через разъем.
C громкостью вроде бы все хорошо, а небольшая проблема обнаружилась с кнопкой "9 - voice". Гогда ее нажимаешь, она щелкает - в этот момент должна сработать, но не срабатывает, а после щелчка если еще чуть до давить, то только тогда срабатывает. Другие кнопки срабатывают одновременно с щелчком. В общем это непринципиально, но немного огорчает. Было у кого-то такое, исправляется? Звуковые подсказки отключил, а "Welcome" не отключается, как и говорили, не принципиально конечно, может даже в этом есть и свои плюсы. Где-то здесь проскакивала ссылка на русскоязычный мануал и описание настроек, пока с ходу не смог найти. Рация у меня первая, потому пока разбираюсь, в частности как работать с субтонами.

ЗамПолит
небольшая проблема обнаружилась с кнопкой "9 - voice". Гогда ее нажимаешь, она щелкает - в этот момент должна сработать, но не срабатывает, а после щелчка если еще чуть до давить, то только тогда срабатывает. Другие кнопки срабатывают одновременно с щелчком.
Была такая проблема, но с другой кнопкой. Разобрал. Между платой (дорожками) и фольгированной кнопкой оказалась какая-то соринка, убрал и все стало работать как нужно.

Dimansion
Была такая проблема, но с другой кнопкой. Разобрал. Между платой (дорожками) и фольгированной кнопкой оказалась какая-то соринка, убрал и все стало работать как нужно.
Понял, благодарю! А что бы ее разобрать, достаточно 2 винта в нижней части под torx открутить или еще какие-то особенности есть? Опасаюсь что-либо по незнанию сломать.

ЗамПолит
А что бы ее разобрать, достаточно 2 винта в нижней части под torx открутить или еще какие-то особенности есть?
Нужно вообще полностью разобрать, чтоб до кнопок добраться. Но торкс только 2 винта, остальные крестовые. Ничего сложно в принципе нет.

Dimansion
Нужно вообще полностью разобрать, чтоб до кнопок добраться. Но торкс только 2 винта, остальные крестовые. Ничего сложно в принципе нет.
Понял. То есть каких-то особых нюансов и хитростей в этом процессе нет, тогда наверное попробую, а то уж больно что-то плохо нажимается "9". После того, как откручу 2 винта torx, задняя металлическая часть снимется? Там под ней дальше вообще много еще разбирать, что бы добраться до нужного места?

А что бы ее разобрать, достаточно 2 винта в нижней части под torx открутить или еще какие-то особенности есть?
Антенну снять.
Открутить гайки с двух верхних крутилок (громкость и валкодер).
Придется шлейф еще вытащить. И четыре мелких крестовых винтика открутить, которые держат нижнюю плату. Постараться не оторвать провода, идущие к динамику (я их сразу заменил на более длинные)... Боковую резинку от гнезда гарнитуры не потерять. Да и вообще повнимательнее... )

ЗамПолит
Вот тут хорошо описано, что да как разбирать.

sng61
Dimansion
Хорошая инструкция, с картинками. Благодарю!
А Крутилка включения/громкости, как понимаю, просто сдергивается вверх? У меня B6 и валкодера нет, вместо него фонарик. По инструкции написано: "...pull off Volume and Chanel selector caps".

Умножаем на две банки = 8,2-8,4.
Для современных аккумов - 8,4 В.
ток заряда может быть в разы больше емкости батареи
Не может. Равен емкости максимум.
какое напряжение для включения зеленой лампочки задумал производитель
По документации на контроллер заряда - 8,4 В. Реально - померяю.
Потому как при кратковременной потере контакта зеленая остается затем гореть у меня уже на 7.9в
А там все не так просто. Во-первых гистерезис - если почти заряженный аккумулятор потеряет контакт с зарядкой то еще будучи недозаряженным он заряд не продолжит - гистерезис. После съема аккумулятора напряжение на нем чуток упадет, поэтому намерять на отключенном аккумуляторе до какого напряжения его заряжали не получится. Впрочем как и после загорания зеленого светодиода - мерять надо за секунду до загорания зеленого светодиода.

Поставил на измерение. Аккум почти заряжен - пришлось его просадить до 7,8 В чтобы запустить процесс заряда. Сейчас 8,356 В - заряжаемся. Отпишусь как закончится (может занять несколько часов).
Зарядилось. Максимальное напряжение было 8,370 В, после чего загорелся зеленый светодиод и зарядка прекратилась, напряжение упало до 8,355 В. Все ОК.
А у тех у кого не загорается зеленый светодиод - а вы сколько его ждете? Зарядный ток 500 мА, емкость аккумулятора заявляется 2000 ма-ч (хотя у меня реально 1200). Если по заявленной считать - то это без перегрева микросхемы (при перегреве она зарядный ток еще сбрасывает) фаза СС длится 4 часа + фаза CV может легко занять часа 2-3. Итого 6 часов на зарядку. Реально, очевидно, будет быстрее. Но вряд ли меньше 4 часов. Могу снять зарядный график по току и времени если кому интересно.
Когда светодиод переливается красно-зеленым это означает что аккумулятор не подключен вовсе. При подключенном аккумуляторе светодиод всегда горит или зеленым или красным, никаких перемигиваний нету!

А Крутилка включения/громкости, как понимаю, просто сдергивается вверх?
Ручка крутилки просто сдергивается вверх, она сидит чисто на трении. А затем надо открутить гаечку, в ней два паза сверху. А затем просто поддеваешь снизу и вынимаешь тело.

Когда светодиод переливается красно-зеленым это означает что аккумулятор не подключен вовсе. При подключенном аккумуляторе светодиод всегда горит или зеленым или красным, никаких перемигиваний нету!
Когда я втыкаю выключенную рацию с аккумом (на нем 7.5в)- именно так и переливается, будто ничего нет. А когда отдельно тот же аккум - тогда красным.

(исправлено):
Радиатор на микрухе уже холодный, 8.37в, пока горит красный... и... вау! ЗЕЛЕНЫЙ!!! Ждали, верили - и сбылось! )))

Хорошо догадался сразу заказать запасной аккум, что дает некую свободу действий. Оба в итоге зарядились одинаково, зеленая отсечка при 8.37в. ))

sng61
Когда светодиод переливается красно-зеленым это означает что аккумулятор не подключен вовсе. При подключенном аккумуляторе светодиод всегда горит или зеленым или красным, никаких перемигиваний нету!
Должно быть так!

Когда я втыкаю выключенную рацию с аккумом (на нем 7.5в)- именно так и переливается, будто ничего нет. А когда отдельно тот же аккум - тогда красным.
вот это интересный момент.

Ничего интересного - когда втыкаете рацию с аккумом то где-то неконтакт и аккумулятор не подключается к зарядке, хотя внешне вроде как рация и в стакане. Протрите контакты, вытрусите мусор из стакана, внимательно смотрите чтобы рация входила четко в пазы, а не с перекосом клинила и не доставала до контактов.

Впаял я вместо закорота резистор на 220 ом. Не уверен, но вроде стало гореть менее ярко. Правда внутри теперь проводов столько, что собрать в рабочем состоянии получилось только с третьего раза. Поначалу что-то там внутри пережималось - и на экране светились постоянно сразу все сегменты матрицы.

sng61
Ручка крутилки просто сдергивается вверх, она сидит чисто на трении. А затем надо открутить гаечку, в ней два паза сверху. А затем просто поддеваешь снизу и вынимаешь тело.
Понял. Благодарю!
Пока решил немного попользоваться рацией, посмотреть что и как, а потом уже разобрать. А то вдруг что-то еще всплывет и нужно будет снова разбирать. Зато теперь полная ясность, как это делать (по картинкам) загвоздка была только в этой ручке. Может конечно когда еще начну разбирать, то всплывут неясности.

По поводу зарядки и зарядного стакана хотел прояснить для себя следующие моменты:
1. По нагреву. Разобрал стакан, радиатора там на той детали, что греется (не силен в этом, не знаю как называется) нет. Тут писали, что приклеивали к ней монетку на термо клей. Термо клея под рукой нет, есть обычная термо паста, а так как расстояние между деталью и пластиковой крышкой мало, то вполне можно на термо пасту просто зажать там манетку между корпусом и деталью. Такой вариант жизнеспособен и на сколько будет эффективным или же я что-то не учитываю? Сейчас нашел алюминиевую полосу длинной около 300 мм и шириной 50 мм, положил ее на стол и на нее поставил стакан. Полоса четко легла стакану на брюхо, а ножки свешиваются по краям. Тактильно нагрев нижней части стал заметно слабее.
2. По зарядке. Если рацию включить в стакане, когда идет зарядка или же поставить ее в стакан заряжаться в уже включенном состоянии, то индикатор батареи на экране рации должен как-то информировать о том, что идет зарядка или же нет?

приклеивали к ней монетку на термо клей.
Я про такое здесь прочел - и попробовал (см. выше) - один хрен греется сильно, на монетке выше 80 градусов. Я прикрутил в итоге целый радиатор, и теперь на нем не выше 40. Но это решение слишком радикальное, на любителя :) В принципе полоски должно хватить, лишь бы не замкнуло нигде.

Я про такое здесь прочел - и попробовал (см. выше) - один хрен греется сильно, на монетке выше 80 градусов. Я прикрутил в итоге целый радиатор, и теперь на нем не выше 40. Но это решение слишком радикальное, на любителя :) В принципе полоски должно хватить, лишь бы не замкнуло нигде.
Тогда монета не вариант, даже не буду пробовать. Полоска хороша, только чем лучше проложить промежуток между платой и полоской, что бы не замкнуло? А саму полоску попробую там просто зажать крышкой между этой разгоряченной деталью.

да там из платы торчат вверх несколько хвостов. Я их просто посбривал быстренько дремелем до половины. Придумай что-нибудь. Китайцы скотч подкладывают в такие места.)

sng61
Скотч тонкий и может порваться и тогда может случиться беда, не буду его использовать. Что-то на ум пришел медицинский жгут - он толстый и эластичный, его можно уложить довольно произвольно =) Хотя можно наверное той же изо лентой - она более толстая. Главное не замкнуть!

Я сделал проще - перевернул плату в стакане вверх микросхемой, перепаял разъем и провода зеркально.
Микросхема оказалась сверху, над ней места много, приклеил к ней термоклеем нормальный радиатор.

Скотч тонкий и может порваться
в моей рации китайцы воткнули кусок толстого двустороннего. Хотя тут вариантов море.

Я сделал проще - перевернул плату
))
это круто сказано - "проще" )) Это же пол-схемы перелопатить. И там ведь еще немаленький кондер электролит с другой стороны, и еще какая-то более мелкая хрень, переносить придется.
Но решение конечно красивое, если с паяльником дружишь.

sng61
а да, точно.. давно дело было. кондер тоже перенес, делов-то - ноги перевернуть. правда, пришлось паять с другой стороны и не в отверстия, а прямо на дорожки..
итого -
1. перепаиваем 2 провода к контактам для аккума,
2. переносим разъем на другую сторону - тут сверлить придется, или просто зашкурить лак с текстолита и припаять внахлест,
3. светодиод тоже наоборот
4. диод D5 - спиливаем ножки, чтоб не торчали и не замыкали на корпус будущего радиатора.
5. клеим радиатор на 8ми-ногую микросхему, изолируя SMD-детали на всякий случай кусочками изоленты.

попозже фото выложу..

ну или вариант действительно проще - плату не трогаем, делаем П образный радиатор из алюминия (гнём из листа/выпиливаем из какого-нить завалявшегося радиатора от чипсета или видеокарты), плоскую середину садим на микруху, а "уши" направляем вверх стакана, там места полно.

попробую на втором стакане сделать сегодня.