5*1,2=6В
или 4*1,5АА(батарейки)=6в
все правильно.
или 4*1,2АА=4,8в (аккумы), но мощность упадет конечно.

З.Ы. Зарядка через микрофонный джек от бортовой сети 12в работает!

все правильно.
Правильно, да только на заряженном родном акке 6,5 В, а не 6,0 В.
Те, элементы по 1,45В, как и сказал ув. Hixx.
Просто методом тупого подбора стабилитрона пытаюсь достичь эффекта потухания светодиода по окончанию заряда. О чем и доложу. :)
Меня смутила именно разница надписи на стакане и схемы.
Т.е., подав на стакан 9В +10% допустимого отклонения = 9,9В, я получил потухшие диоды, что весьма приятно.
Осталось разрядить ааки и по новой зарядить через мою хрень и оценить % заряда. Будет 6,5В - значит, все ОК.

"эффекта потухания светодиода по окончанию заряда" - это было бы хорошо!

"эффекта потухания светодиода по окончанию заряда" - это было бы хорошо!
Он уже есть при стабилитроне Д809 и частично при Д814В. Осталось проверить весь цикл зарядки.

Итак, снова о зарядке. :)
Повторю ТТХ элементов, участвующих в зарядке в последовательности:
Надпись на сабже/ схема/ в действительности.
Стакан, вход – 9В/ 12В/ 11-14В.
Блок питания – 9В/ нет данных/ 11-14В.
Аккумулятор – 6В/ 6,5В/ 6,42 - 6,88В.
Как видим данные, мягко говоря, разнятся.
И, что самое приятное, на раскрытую по полной рацию, при свежем акке, приходит почти 7В.
Допустим, что недолго, но в режиме Hi это уже за пределом.
Теперь о резалтах самого эксперимента.
Напомню, методом варьирования подаваемого на стакан напряжения, пытался достичь эффекта «потухания» светодиода.
Скажу сразу. Свечение светодиода напрямую зависит от подводимой напруги.
При 12В он пылает, при 8,9В – тлеет. И все. Никакого потухания. :(
Замер подводимого к аккам напряжения дал следующие резалты:
Вход стакана/ выход стакана (контакты):
8,9В -7,32В
10В – 7,35В
10,5В – 7,39В
штатные «11В»- 7,44В
с автомобильного акка «12В» -7,45В.
Поскольку зарядка акка – вещь динамическая, эти цифры смотрелись 30сек на чуть разряженном акке.
Вывод.
Эксперимент не дал нужных результатов. Горение светодиода практически никак не связано со степенью зарядки аака. Т.е. видно в сравнении разность свечения на разряженном и заряженном, но это слишком субъективно. Чуть ярче и чуть тусклее – это не наш метод! :)
Пока оставил схему в виде: прикуриватель- стабилизатор 10,5В – стакан.
Зарядка через нее в течении 14часов дала 6,88В на акках.
Но, думаю, все это лишнее и можно смело питать стакан через прикуриватель напрямую.

Отказ регулятора громкости/выключателя.

Принесли мне G7 со словами очень - тихо работает.
Проверил. Не то чтобы тихо ... практически вообще не работает - нет звука: После включения при повороте регулятора на совсем маленький угол - пропадает контакт между бегунком и дорожкой.
Малой кровью не лечится. Контакты переменного резистора под дисплеем, вскрыть сам резистор ... сложновато и конечный результат сомнителен.
В общем организовал делитель на постоянных резисторах, места достаточно, подпаивался непосредственно к дорожкам.
Заработало, но громкость естественно не регулируется. Уровень подобрал, чтоб громко было , но динамик ещё не начал хрипеть.
Весьма обидная поломка, с учётом что всё остальное совершенно исправно, а ремонтопригодность этого резистора крайне низкая.
Если кто с подобным сталкивался поделитесь: меняли ли резистор и как выкручивались.

Все у кого G7 с подобным сталкиваются. Сопротивлюха напрямую- наилучшее решение.

"регулятор громкости" - расходник :)

Все у кого G7 с подобным сталкиваются

Я их "перелопатил" несколько десятков - но такое попалось впервые.

V_Strannik
Была партия с бракованными резисторами. В Москве не проблема http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=59491&group=15036, а обсуждалось http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=23394

Была партия с бракованными резисторами
Судя по всему, глубоко не одна... :)
По ссылке - не тот тип "вращалки". У штатной - простой шлиц. Опять же, есть 3 вида длинны вращалки. Хотя не так уж принципиально.
А вот попаяться - гемор большой.

ALV71
А через сколько у вас тухнут диоды на штатной зарядке-стакане?
снимаю обычно через 12 часов - еще горят. и в инструкции написано, что мол зарядка автоматически не выключается, мол, не забывайте отключать... я прочитал когда - очень удивился, что за каменный век.


На сколько у вас добивает связь в среднем по городу между ними в PMR и LPD ?
Купил вродеэкспортный вариант на 3W, но проверить выходную мощность нет возможности пока.

А через сколько у вас тухнут диоды на штатной зарядке-стакане?
Диоды не тухнут ни при каких условиях. Грубо говоря, они просто питаются подаваемым напряжением и практически не зависят от тока заряда. Чем ниже подаваемое напряжение, тем слабее они горят.

На сколько у вас добивает связь в среднем по городу между ними в PMR и LPD ?
Не проверял особо, ибо связь в городе мне мало нужна. 3км не покрывают точно.
К слову сказать, разница между 0,5, 1,5, 3Вт проверял по "качеству" открытия репитера, ибо он у меня открывается из точки диаметром 5см на поверхности стола. В других "местах" не открывает совсем. Так вот, разницы нет НИКАКОЙ. Сдвинь рацию на сантиметр и связи просто, тупо, нет. В "нужном" месте явно ощущается улучшение качество передачи при переходе с 0,5Вт на 1,5Вт. 3 Вт и 1,5Вт - разницы не заметил, окромя расхода ааков.
Проведу полевые испытания в лесах-полях - реках :) и тогда посмотрю нужность 3Вт. Скорее всего вернусь к режиму 0,5/0,01Вт.
Между PMR и LPD особо разницы не заметил, т.к., повторюсь, буду летом испытывать в лесах.

И снова об антенне - четвертушке. :)
Наткнулся здесь на сайт http://activeinfo.ru/articles/radio/index2.php
Цитирую:
"Эффективность антенны
Определяется путем внешнего осмотра. Дело в том, что для того, чтобы излучать, антенна должна резонировать на частоте сигнала. У носимых радиостанций антенна, как правило, штыревая. Минимальная резонансная длина тонкого идеального штыря равна четверти длины волны. Для реального штыря эту величину нужно умножить на коэффициент укорочения 0.95 – 0.66, в зависимости от толщины. Длину волны можно вычислить по формуле: 300/частота (Мгц) = Длина волны (м). Т.е. для диапазонов LPD и PMR примерно 70см. Исходя из этого минимальная резонансная длина для такой антенны, с учетом коэффициента укорочения составляет не менее 12 см. Большинство антенн LPD и PMR радиостанций явно короче. "
Все гуру называли дину штыря из 50Ом кабеля близкой к 165мм.
Однако, из данной статьи вытекает: 0,69/4*0,66 = 0,11м, где 0,66- коэф. укорочения 50Ом кабеля.
Об резонансе на 12-10см я уже где-то выше писал. Он явно есть. И как бы не больше, чем на ~165мм.
Насколько справедливо для данных расчетов брать К укор. кабеля?
Что скажут гуру? :)

Не гуру , но коэффициенты укорочения антенны из кабеля , где оплётка кабеля есть полотно антенны и К ук. самого кабеля , как линии до Антенны = вещи разные.
Вам нужно замерять диаметр кабеля (из которого вы делаете антенну) и по таблице выбрать
К ук..
Извиняюсь , но ссылку на таблицу дать не могу , у меня её попросту нет.
Может быть кто поможет , тоже буду премного благодарен.
______________
Об резонансе на 12-10см я уже где-то выше писал. Он явно есть. И как бы не больше, чем на ~165мм.
Длину полотна антенны подбирали экспериментально , брали заведомо бОльшую длину и откусывали от неё по "миллиметрам" , отслеживая в работе , по напряжённости поля.
И где-то длина составляла около 165 мм. , но этот размер - не панацея , возможен разбег длин.
===========
KSVnn
Спасибо за ссылку !

ALV71
где 0,66- коэф. укорочения 50Ом кабеля. коэффициент укорочения кабеля опредеяется материалом диэлектрика и определяет на сколько скорость распространения сигнала в кабеле меньше чем в свободном прострастве (вакууме), к коэффициенту укорочения проводника антенны не имеет никакого отношения. Для антенн коэффициент укорочения определяется отношением длины проводника к его диаметру и начинает оказывать заметное влияние при L/D < 5000. ГРАФИК ТАМ стр 11.
Про четвертушки уже писал неоднократно - это 0,5 антенны, а вторая половина корпус станции и тело (часть тела) оператора, теоретически можно посчитать длину штыря для того что бы взять с запасом, а при настройке обрезать. Т.е. если хотите получить нормальный результат - настраивайте антенну с помощью простейшего индикатора поля.

Спасибо. Про К укор ант читал, да видимо забыл хорошенько. :( Вот сомнения и закрались.
Значит, по моей ссылке написана полная лажа.

Из этой книги скину сюда, на всякий случай, дабы другие не рылись, эмпирическую формулу длины (механической) штыря L=(141/f)/2, L- в метрах, f - МГц.
Для нашего случая 141/434/2=0,162м, что и требовалось доказать. :)

Сам с паяльником не дружу и поэтому обращаюсь к участникам форума. Если есть у кого-нибудь возможность и желание заменить регуляторы громкости на G-7, то буду благодарен.

приветствую всх, особенно кто меня помнит.
прошло 3 года, как я использую станции. станциями я доволен. когда то пытался изготовить четвертьволновку, но по измерению показометром эффективность не повысилась, поэтому оставил штатные атенны. фактически станции не подвергались модификации, кроме раскрытия по моще.
станции используются на соревнованиях, и выездах в лес, и полностью выполняют свои функции. несъёмная антенна - только плюс, никто не пытается её свернуть, и нажать на передачу. комплекта батареек АА хватает на 2 суток мониторинга, при том, что на частоте идёт постоянный обмен (может и на дольше, уже точно не помню). резистор громкости жив, но пользуюсь я ими нерегулярно.
из недостатков - только незащищёность от влаги, а в остальном отличные машинки, всем рекомендую.
станции серии G06138xxx.

xyz
Вы как опытный пользователь G7, можете рекомендовать ее для расстояний до 3.5 км по лесу (лес на гладком рельефе) или это много для данной станции? Да, и это пойменный лес т.е. в определенное время года влажный либо подтопленный.

G7, можете рекомендовать ее для расстояний до 3.5 км по лесу (лес на гладком рельефе) или это много для данной станции? Да, и это пойменный лес т.е. в определенное время года влажный либо подтопленный.

3.5 км - многовато это для портативки на "70-ку" в лесу

Да, и это пойменный лес т.е. в определенное время года влажный либо подтопленный.
Про пойменный- не скажу, а вот лес с оврагами - пригорками - проблемы появились уже на первом километре. В низинках связь пропадала.
По мощности тесты показали следующее. Переход с 0,01 на 0,5Вт дало прирост ~ 500м, переход на 1,5Вт увеличило дальность еще метров на 300, а моща в 3Вт не показала заметной разницы вообще.
Гемор с четвертушками антенн по проведенным тестам вообще не оправдан, поскольку увеличение дальности сопоставимо с погрешностью пары шагов.
PS.Тесты проводились в эти выходные на бугристо-холмистых лиственных лесах в сумбурном виде и замером расстояний в Ozi. 4 станции - из них -2 раскрыты на 3,5Вт, из них - одна с четвертушкой. Рации 3,5Вт с четвертушкой и раскрытая до 0,5Вт находились на "базе" - поле в низине, две других (3,5Вт и 0,5Вт с родными антеннами) - гуляли по лесу на бугре, смотрящем на поле. Во втором "заезде" две 3,5Вт рации связывались между собой и родная антенна отвечала четвертушке всегда. Т.е., если была связь - то двусторонняя. Не было случая, когда "четвертушка" была слышна, а родная спиралька не смогла ответить.
Выводы - очевидны.
1. На разумных дистанциях в лесу (типа группой пошли за грибами в одном направлении) - когда точно голосом не докричаться -рации абсолютно выручают.
Если заблудились, в лесу, но смогли выйти на опушку, да еще и на пригорки обе рации, 3км -реально услышать.
2, Раскрытие по полной - не несет ощутимой радости, окромя дикого расхода акков, даже в режиме 1,5Вт.

PPS/ Тесты не могут претендовать на точность, ибо такой цели не ставилось. Расстояния мерились по 500м карте, но точки ставили на глаз. а это+- 50м.
Но, как показывает практика, "для жизни" такой точности хватило. :)

Если заблудились, в лесу, но смогли выйти на опушку, да еще и на пригорки обе рации, 3км -реально услышать.

Да, но не надо забывать, что в лесу есть и высокие деревья. Здесь главное с собой захватить "когти".

Гуру подскажите пожалуйста?! Я собираюсь приобрести G7 и планирую раскруть все перемычки, но меня беспокоит то что от повышеия мощьности может сгореть выходной транзистор. Мне надо вести длительные переговоры по 20мин в час. Про расход акума говорить ненадо, меня беспокоит перегрев и выгорание схемы.

меня беспокоит перегрев и выгорание схемы.
Работа в режиме Low (1 - 1,5Вт) и замена штатных акков на пальчиковые 4 АА акки позволят Вам особо не беспокоиться. Работа же в режиме Hi (3 - 3,5Вт), да еще и на родных акках более пары минут может быть черевата. Как повезет...

А можно какнибудь обезопасить себя от перегрева даже в режими Lo ну на всякий пожарный. Может радиатор в виде медной или алюминиевой пластины приклеить на термо клей?

А можно какнибудь обезопасить себя

Имхо, сей девайс для пикников и походов по гипермаркетам сделан на пределе. Чего-то вставлять, переделывать - там негде и дело это неблагодарное.
Максимально, что там можно сделать без последствий и абсолютно ничем неоправданного гемора - распаять 2-ю перемычку и после выхода из строя регулятора громкости - тупо впаять резистор на 1-2кОм в его контакты.
Вся остальная пляска с бубном типа антенн, радиаторов, замен выходного каскада на более мощные лишь приводит к мысле о покупке нормального Аппарата, если он действительно нужен.
Повторюсь, это мое личное мнение, не претендующее на какую-либо истину в последней инстанции. :)

Dorianwar
Можно.
В G7, да и во многих других выходной транзистор
припаян к печатной плате с помощью метализации на его корпусе,
плата и является теплоотводом.
Но кострукция G7 позволяет использовать с качестве дополнительного теплооотвода экран под которым и
расположен сам транзистор.

Были ли у кого после распайки перемычек (повышения мощности) Проблемы с перегревом или выгоранием выходного каскада???? Может кто уже делал охлаждение выходного каскада (если да, то пожалуйста фото выложите)