Руки чешутся, пока аккумулятор севший. Разобрал рацию, только половинки что то раскрыть не получается. Внутри 6 настроечников, по схеме они описаны как RV1-настройка метра на прием, RV2- настройка чувствительности RV3- ам модуляция, RV4- фм девиация, RV5- мощность передачи, RV6- настройка метра передача. Собственно хочется узнать у знающих людей что к чему. Мощность передачи, это думаю просто выкрутить до меньшего сопротивления и будет счастье. Модуляция и девиация, стоит ли трогать? Подсветка регулируется с проца, значит постоянную подсветку, можно сделать только подключив плюс со свободного места? Beep убрать, что сделать?

По подсветке вопрос очень волнует. Там с проца выходит нога рядом с beep идёт на kp чего то там и с него на диоды света. Долгота горения света может в этой kp регулируется или проц отсчитывает время

Ребят вот отличная ссылка, здесь есть всё, обозначения каждого регулятора и для чего, распайка Гарнитур, настройка чувствительности, схемы, описание всех сеток, частот и дополнительных режимов, кстати sw это сетка 24 канала 31 мгц в fm 4 ватт. Кто не знает, это радио телефоны домашние panasonik. Короче юзаем wiki.wifi.ee/index.php/Alan_42_Multi

TheKindWizard вижу что у вас руки чесались раньше меня. Вот вы писали в какую сторону крутить настройку, посмотрел по своим, оказалось везде получается срез будет направлен в сторону одного контакта на регуляторе и крутить можно в принципе в любую сторону, но направленный срез на один контакт это максимум. Правильно ли я понял? Потому что регуляторы без ограничителя и крутятся без усилия часовой отверточкой сколько угодно оборотов. Спасибо. За что отвечает деталь С24? По схеме это регулируемый конденсатор 20p. В корпусе рации отверстие для его регулировки без разбора. Q501 KRC110 что это. Не ключ случайно? По схеме идёт линия +5 вольт, далее заходит в эту деталь и выходит на диоды подсветки, деталь управляется с 31 ноги процессора. Значит ли это, что поставив Перемычку получим постоянный свет диодов. Нужно ли при этом 31 ногу отключить. Так же по схеме на проце имеется коммутация band1 band2 band3 с выводами под Перемычки, замыкание которых, активирует ключи, которые включают в схему конденсаторы в приемо-передающем тракте С4 С53 С54 имеющие разную емкость. Для чего они?

Санек63
Хе-хе =))
Да, ручёнки чесались.
Сопротивления без ограничителей, и максимальная/минимальная позиция определяется ножкой. Я чуть-чуть не довернул до ножки чтобы "наверняка" не попасть на пластмассу вместо контакта.

За что отвечает деталь С24?
Кондер тот крутить не рекомендую. Обслуживает он микросхему IC4, в целом это кварцевый генератор, тот самый PLL который знает "где какой канал".

Q501 KRC110 что это. Не ключ случайно?
В схеме (в той что в мануале на последней странице) ключи обрисованы пунктиром. Подав на этот ключик "+" можно его включить. Если цель - зажечь диоды, то можно перемкнуть то место которое ключом "ключируется", то-есть посадить плюсовые ноги диодов на дорожку +5 Вольт.
31 Нога роли играть не будет, но я-бы отключил (ножку ключа греем паяльником пол-секунды, и иголкой поднимаем ключ с платы в позу "стоя")

Так же по схеме на проце имеется коммутация band1 band2 band3
Если проследите маршрут во все стороны то увидите что например в приёмнике (сверху на схеме) и в передатчике (снизу на схеме) ключуются ёмкости, которые настраивают контура.
Так как станция "многосеточная", некоторые контура приходится подстраивать что-бы добиться максимальной чувствительности либо хорошей отдачи.
Если-бы этих ключей с кондёрами разной ёмкости небыло - получилось-бы что-нибудь из серии "в сетке Ц и соседних слышу всех, а в других тишина, глухо как в танке".

TheKindWizard Человечище ты с большой буквы. Без проблем обьяснил. Да вы правы со светом мучаюсь, именно чтобы постоянно горел при включении, вообще думаю как бы сделать через кнопку, постоянное включение или отключение, возможно поставлю выключатель мелкий где нибудь на корпусе, соединив на него выходы с ключа, если выключатель разомкнут, то свет будет под управлением ключа, включил, будет идти в обход ключа. Про С24 понял, его не трогал. Повидимому легкий доступ сделан, чтобы на заводе настройли по осцилографу без разбора. Трогать не буду, так как рация точно встает на частоты, уже проверено. По band я бы долго голову ломал, подсказка в самую точку, кстати Перемычки на лицевой стороне, не они ли как раз обозначены на схеме по этим дорожкам band. У меня все запаянны, следовательно проц может управлять всеми конденсаторами по этим цепям. Открыты все сетки. А что думаете насчёт beep, как он вам, по ушам не бьет? Думаю отключить его или переделать под бипер, начала окончания передачи, не думали над такой схемой?

Санек63
Не, я не заморачивался, пищик не мешает. Редко я портативку гоняю.
При желании, можно оторвать оттуда beep.
Вот RogerBeep сделать будет намного сложнее, и вероятно возни больше чем пользы.

А регуляторы у вас такие же? Я ам модуляцию и мощность передачи поставил срезом на контакт который один, при этом мощность крутил по часовой, а модуляция против, так как там срез был за одиноким контактом.

Постоянную подсветку хочу сделать следующим образом, обратите внимание на изображение лицевой части где экран, там подписаны +led1 +led2 они соединены и уходят слева вниз, (этот контакт в реале выходит из под экрана), а там переходят на другую сторону платы где подключены к ключу. Чтобы подобраться к ключу придётся половинки отсоединять, этого делать не хочу. Поэтому хочу припаять к этому контакту под экраном, а +5 вольт взять с контакта номер 3 разьема на этом же рисунке лицевой стороны, что в правом нижнем углу. Судя по схеме 3 контакт это как раз та дорожка которая приходит на другой контакт ключа. Соединив их через микро выключатель получится обход ключа.

Гуру, поможите, пожалуйста, советом...

Дано: Alan 42 с питанием от прикуривателя, антенна на магните короткая (~30см), автомобиль Тойота с мультиплексом...

Имеем: при повороте ключа зажигания в положение "ACC" (зажигание выключено, некоторые потребители запитаны) присутствует помеха на 2-4 балла. Отключение антенны никак не влияет.
При питании от другого источника или от АКБ напрямую помеха отсутствует.

Опробовано: фильтр питания от какой-то магнитолы, ферритовое кольцо на провод питания рации - все безрезультатно.

Вопрос: Возможно ли избавиться от помехи путем установки какого-либо фильтра по питанию? Уж очень не хочется тащить провод от АКБ - придется полмашины раскидать... Отделаться бы малой кровью...

некоторые потребители запитаны
По-пробуйте предохранителями отключать потребителей по одному, может удастся локализовать источник помех
Конденсатор керамический 0.1-0.5 мкф от (+) на "массу" иногда помогает.

ckat
Магнитола?

TheKindWizard не такое это уж и простое дело, крутить эти регуляторы. Сегодня заметил что меня слышат плохо, подключил антенну родную хвостик, на ней по метру видно мощный сигнал или нет, нажал передачу, показало 4 деления. Умора. Открутил обратно регулятор, нажал на передачу, метр зашкалило, пошёл по сеткам выше, пока деления метра не сбавились при передаче, повернул регулятор чуть вправо, опять все деления. Пошёл сеткой выше, где опять делений меньше. Вот так ориентируясь на показания уровня сигнала, нашёл крайнюю точку максимальной мощности, при этом максимальный сигнал с хвостиком, составил от 1А до 17L что практически перекрывает весь диапазон рации. Сам регулятор мощности rv5 занял положение около одинокого контакта, но не на него. Прям на нём сигнал переключается на коммутацию low скорее всего там разделение дорожки, далее по нарастающей. А вот с модуляцией сижу курю, потому что получается, что стояла она на почти самом минимуме исходя из тех же соображений положения настройки, или здесь обратная зависимость?

TheKindWizard, нет, точно не магнитола. Скидывал с нее питание - не помогло...
Что-то из штатного оборудования...
Скорее всего центральный контроллер, который управляет всем, что есть в машине, а с ним бороться как-то боязно...
Да еще эта шина мультиплексная... не машина, а вычислительный комплекс на колесиках...

ckat
В KIA Sorento (Дизель) - похожая ерунда. Шумят "мозги" и шумят так что на сибихе пол шкалы помех. Но вам с Тойотой всёравно повезло, бо можно от помех уйти подключением радиостанции к аккумулятору. На Соренте-же, шум льётся от корпуса автомобиля метров на 5-10 в округе. Не лечится ничем.
Пора-бы уже сообществу составить список авто на которых си-би мало пригодна.

Санек63
Не морочьте себе голову показаниями с-метра на передачу.
Я когда настраивал - брал индикатор напряженности поля, и смотрел как возрастает напряженность в зависимости от кручения резистора.

Подарили глючный Alan 42 Multi. Включается попытки с двадцатой. Иногда включается без индикации, если включился, то работает. Когда он типа не включается, потребляемый ток появляется, но ни на экране ничего, ни шума не появляется.

Перешерстил всю тему, но так и не нашел, как увеличить мощность на Alan 42 в сетке EU, в режиме АМ с 1 до 4 Вт? Станция автоматически, при переключении в режим АМ выставляет LOW и не позволяет переключить на повышенную мощность.
Спасибо.

mihuh
Поставить RU :-))

Доброго времени суток владельцам 42-ых и не только.
Для начала хочу поделиться опытом изготовления и "приспосабливания" "колпачков" на BNC, вроде обсуждалось, может кому пригодится. У меня есть 3 варианта:

Увеличить
Вариант 1 - Покупной:
Встречаются довольно редко, как заглушки на концах провода, обычно в магазинах "посвящённых" автозвуку.
Минусы: Защищает в основном от попадания пыли в влаги во внутрь разъёма.
Материал: Резина.

Увеличить
Вариант 2 - Шприц и термоусадка:
Делается довольно легко, наконечник от иглы шприца или колпачок от фломастера (закрытый) обрезается по глубине разъёма, наверх разъёма надевается термотрубка и АККУРАТНО, чтоб не "зацепить" корпус рации "усаживается". (Я усаживать не стал, просто показал принцип.)
Так же можно "доработать" и вариант номер 1.
Хорош к использованию в случаях использования рации в автомобильном режиме, когда не требуется смена антенн.
Минусы: Неудобства при смене антенны.
Материал: Термоусадка и колпачок.

Увеличить
Вариант 3 - Покупной:
В общем то, он практически ничем не отличается от первого варианта, кроме того, что это "оригинальная" заглушка для BNC разъёма. Купить я думаю её будет сложно, но можно попытаться пройтись по конторам, где собирают компьютеры или занимаются установкой сетевого оборудования. Ну или просто у знакомых компьютерщиков. Как показала практика, один из наиболее удобных вариантов.
Минусы: Снимать и одевать довольно "туго". Но и плюс его как раз в том что "сидит туго"...
Материал: Резина

Увеличить
Ещё минуту назад, мне попался на глаза маркер, колпачок от которого идеально подходит, но тут как повезёт...
Ещё наверно можно использовать обычный BNC штекер, без центрального контакта и усаженный в термоусадку?

Чуть не забыл про свой вопрос.
Я знаю, что тема не совсем об этом, но почитав форумы и статьи я ещё больше запутался...
Подскажите "на пальцах" схему изготовления антенны (резинки), желательно из совсем подручных средств. Просто из проводов у меня пока есть только "витая пара" и какой-то медный в эмалевой оболочки 0,35...
Очень бы хотелось чтонть "простое и работающее".
Всем заранее спасибо. 73!

Подскажите "на пальцах" схему изготовления антенны (резинки), желательно из совсем подручных средств. Например, это

Форумчане, подскажите. В Алан 42 потребление 12 Вольт и 900 mA. У меня есть адаптер (с фильтром) для внешнего CD привода, там 12 Вольт и 1,5 А. Не згорит машинка часом и как лучше подключить через каблук или как ни будь еще?

Санек63. В натурале не смотри на встроенный показометр! Я эти грабли уже прошел. Но все таки определенный смысл данный показометр несет. Смысл- при резонансе антеннки сопротивление в идеале должно 50 Ом быть. А при питании от аккумуляторов на 50 Ом должно выделиться около 2Вт. Вот это и должен показать показометр алана. А не всю шкалу! Если он кажет всю, это значит что антенна имеет по все видимости большее сопротивление и выходной каскад не нагружен (рассогласование). Ну вот примерно так.

Подскажите- можно ли поставить услитель ? есть алан 42 и сирио т3-27. услилитель скажеться на дальности? или нет? какой лучше поставить?

можно ли поставить услитель ? есть алан 42 и сирио т3-27
Можно, КЛ-35, 40, 60, но если хотите дальность поставьте нормальную антенну

Только надо знать что у этой антенны ограничение в 20 Ватт и если рация будет на передаче довольно долго, да ещё в жаркую погоду, то боюсь поплавится оно там даже с этими усилителями. Хотя надеюсь что всё же запас по мощности там имеется ибо указано что кратковременно до 100 Ватт.

Для быстро что-то сказать подойдёт, а поболтать нет.

Sirio T3-27 это вообще-то антенна не предназначенная для установки усилителя и по характеристикам мощности и по сути своей работы. Я бы с этой антенной не стал ставить усилитель.

Вот здесь была опубликована схема тангенты, товарищем Marcony. Изобретений конечно никаких нет, принцип работы и конструктив у подобных усилителей в принципе одинаков.
Переделал тангенту GOTON GT-160, чутьё - бешенное. Рекомендую всем.

Два резистора по 3.6 можно заменить одним "суммарным". Кондёр в этом случае вешаем на вывод коллектора транзистора.

Естественно, тангента для работы на "голую станцию". Хотя если применить внутри (по периметру) алюминиевый скотч, и сделать несколько отводов с корпуса на экран кабеля - можно и под сотню нормально говорить. Если под две сотни вкачать захотите - то добавляем дросселя. Похожую схему но предназначенную для динамического микрофона я уже публиковал на форуме.

Народ, помогите.
Нужен адаптер от прикуривателя для Алана.
Может у кого есть лишний, не используемый и т.д.
Продайте, пожалуйста.

greenmanlite
Вотздесь не могут найти никакой., не факт что вы найдёте тут.

А кто что скажет про использование в этой радиостанции аккумуляторов 14500. Это аккумуляторы формата AA и имеют начальное напряжение заряженного 4,2 вольта, отключение происходит при 2,75 вольтах.

Взял батарейный блок, поставил перемычку на одну половину перемкнув вход со второй половины и выход наружу, а в вот во вторую вставил 3 штуки этих аккумуляторов. Напряжение 12,6 вольта, а выходная мощность практически 4 Ватта.

А теперь сравните:
450 грамм - 1 Ватт со штатным вариантом и аккумуляторами в аккумуляторном блоке.
290 грамм - 4 Ватта с этими тремя аккумуляторами и батарейным блоком.

Вес указан без антенны, штатную найти не удалось, но думаю суть понятна, особенно с учетом того что один только блок с аккумуляторами весит чуть более 250 грамм, а сейчас вся рация весит чуть менее 290 грамм.

Проблемы:
1. Ёмкость этих аккумуляторов всего 900 mAh.
2. Напряжение по мере высасывания падает т.е к концу работы оно будет немногим выше 2,75 с банки что составит ну наверное 8,5 вольта. Значит мощность опять упадёт до варианта со штатным блоком аккумуляторов - 1 Ватт.

Пока не хочется ковырять батарейный блок, но видимо для использования этого варианта придётся. Ставим их туда не 3 штуки, а 6 штук, подключая параллельно две сборки из 3-х элементов и тогда получим 1800 mAh, значит за день высосать его будет просто нереально, ну если только не висеть на передаче, хотя думаю раньше транзисторы скажут ёк.

Кто что думает про такой вариант питания радиостанции и повышения её мощности в портативном режиме?